Длина главного фасада 220 м, здание возможно сфотографировать в полную величину разве что с вертолета. Две башни вмещают более 110 колоколов, созданных в Антверпене, Бельгии, их можно услышать на расстоянии 24 км. Между башнями возвышается базилика, увенчанная куполом. Купол к сожалению не виден.
880 залов монастыря, служили домом для 300 монахов. Сегодня здание монастыря, вместе с королевским дворцом и жилыми помещениями для 300 монахов, занимает 4 гектара земли. Этот архитектурный комплекс окружен парком, длина внешней стены которого достигает 19 км.
Это дормиторий-спальные помещения монахов. Дормитории разгораживали на отдельные спальные места - кельи - с помощью занавеса или деревянными стенами. В спальнях кровати, состоящие из двух досок, простые письменные столы и умывальники.
Монастырская кухня.
Это монастырская больница
Больничная палата. Скудно обставленные альковы прикрыты драпировками.
Икона на стене
Больничная часовня
Переходим во дворцовую часть
Великолепные росписи потолков
Богатые интерьеры
250-метровый проход во дворец облицован розовым и белым мрамором.
Окна с одной стороны смотрят во внутренние помещения храма, с другой - на синеющее вдали море.
Дворец был резиденцией короля Жоана VI, который покинул его в 1807 году в результате вторжения французских войск.
Шикарная кровать!
Королевская ванна
Отсюда (из дворца) отправился в изгнание король Мануэл II после провозглашения в 1910 году республики и дворец стал музеем.
Музыкальный салон
Бильярдная
Какая-то игра. С другой стороны стоит игра типа распространенного в прошлом веке настольного футбола или хоккея
Охотничий зал, где, помимо увешанных чучелами стен, из рогов и шкур благородных оленей, косуль и кабанов целиком сделана вся мебель.
Зал сменяется залом, каждый следующий не похож на предыдущий, у каждого свое предназначение, отделка и обстановка
Красивые светильники
Гордость Мафры – библиотека, насчитывающая 40 000 томов, среди которых встречаются экземпляры с многовековой историей и золотыми страницами, а так же первое издание эпической поэмы Луиса де Камоэнса «Лузиады».
Эта роскошная библиотека в стиле барокко - одна из богатейших в Европе.
Описание экскурсии
Мафра в Португалии — это город, дворец, монастырь, церковь, библиотека. От Лиссабона до города Мафра всего 40 км, можно доехать за полчаса на автомобиле или автобусе. Что же за история здесь нас ждёт? Как обычно, в Португалии — чудесная…
Только с самолёта можно наблюдать величие «стройки века»…
Не было у короля, Жуана V (годы правления 1706 — 1750), наследников.
Жуан V «Великодушный» имел 11 детей, шестерых от королевы и пятерых — вне брака…
Не могла родить ему королева Анна Мария Австрийская ни сына, ни дочь. Пришлось королю в 1711 году дать обет, что в истории Португалии случалось довольно часто. Пообещал Жуан, что построит монастырь для монахов ордена Св. Франциска, если будут молиться как следует господу, чтобы королева забеременела…
Монахи молились ответственно, и у королевской четы стали рождаться дети. Жуан серьёзно отнёсся к выполнению обещания. Тщательно, не один год «работал» над проектом. В самом начале предполагалось, что в монастыре будет жить 13 монахов…Но случилось очередное чудо! В Бразилии, а на тот момент она была колонией Португалии, нашлось золото! И неимоверное количество… Жуан в одночасье стал самым богатым королём в Европе. И теперь уже он хотел, чтобы строился не только монастырь, но и дворец, и чтобы был не хуже, чем в Риме и Мадриде, например, Эскориал…
В 1717 году, 17 ноября, был заложен первый камень. Присутствовал сам Жуан, вся свита и кардинал-патриарх Лиссабона. Строительство велось под руководством главного архитектора Иоганна Фридриха Людвига, немца, изучавшего тонкости профеcсии в Риме. В разное время под его командованием было от 15 до 45 тысяч человек.
по церкви можно бродить не один час, разглядывая статуи и картины…
На объекте трудилось почти всё мужское население страны. И не только по доброй воле. Многим не суждено было вернуться к своим семьям. Люди гибли от непосильного труда, болезней, аварий…Следили за строителями и поддерживали порядок 7 тысяч военных. Подробно эпопея строительства была описана португальским писателем Жозе Сарамаго, лауреатом Нобелевской премии, в книге «Воспоминание о монастыре». Думаю, что после посещения Мафры, Вам обязательно захочется её прочесть…
Вид на церковный зал со второго этажа дворца, где находились король и королева во время служб
Монастырь и базилика открываются через 13 лет, 22 октября 1730 года. Подарок королю! Как раз у него день рожденья. Ему исполняется 41 год. Торжества продолжаются 8 дней с небывалым размахом! Португалия не помнит такого праздника! Казна позволяет…
Конца стройки Жуану не суждено дождаться. Он умер в 1750 году. До завершения строительства оставалось совсем немного. Но в 1755 году случилось землетрясение, и вся рабочая сила вместе с механизмами и ноухау, отправилась восстанавливать столицу страны — Лиссабон.
Что же из себя представляет дворцово-монастырский комплекс Мафра? Парк, площадью 1200 га (Tapada nacional de Mafra), где раньше развлекались, охотились члены королевской семьи и португальская знать. Парк открыт для посещения за плату. Семьи диких оленей и кабанов привычны к гостям, за ними интересно наблюдать с довольно близкого расстояния. Можно посмотреть представления с участием прирученных ястребов, орлов и сов. Есть зоны для пикника
кормушки для зверей устраивают специально у тропинок…
— Церковь (базилика), которая расположена по центру здания. Две колокольни имеют рекордное количество колоколов — 92! Их звон слышен за десятки километров. Когда мастера-колокольщики Фландрии получили от португальского двора заказ на изготовление, они не поверили своим ушам и попросили предоплату. Гордость Жуана была задета, и он приказал оплатить «колокольный» заказ полностью и удвоил стоимость.
в воскресенье в исторической части города всегда оживлённо…
В церкви 6 органов необыкновенной красоты и великолепного звучания. В наши дни бесподобные органные концерты Мафры являются важным культурным событием для всей страны. Исполнители — лучшие органисты мира.
Последняя реконструкция органов закончилась в 2010 году, продолжалась она 12 лет…
Внутри церковь облицована португальским белым и розовым мрамором. Узоры на полу повторяют узоры на потолке. Над основным алтарём — гигантское 4-ёх метровое распятие из яшмы. Почти все известные скульпторы Рима начала XVIII века трудились над заказом короля Португалии. Это был самый крупный единовременный иностранный заказ во все времена! Только в церкви комплекса находится 58 скульптур (Жозе Сарамаго очень красочно описывает, чего стоило доставить этих гигантов из Италии в Португалию). Облачение с золотыми нитями для служителей церкви было заказано в Генуе и Милане. Подсвечники, церковная утварь — в позолоте и из бронзы. Картины для церкви и дворца писали итальянские художники и их португальские ученики. Трудно представить во сколько же обошлось португальскому двору это предприятие под названием «Мафра»…Кроме церкви нужно было обставить всем на зависть дворец, да и 300 монахов накормить и одеть…
А мне во время воскресной службы явился ангел…иначе как объяснить свечение, исходящее от этой девушки?…
— Дворец . Апартаменты короля были расположены в левом крыле дворца, королевы — в правом. На расстоянии 200 метров. Когда король решал навестить супругу, трубили в трубы…дескать, готовьтесь, король выходит…
охотничий зал…
Великолепия обстановки XVIII «золотого века» не сохранилось. В 1808 году во время нашествия наполеоновских войск на Португалию, королевский двор покинул страну и отправился в Бразилию, прихватив с собой всё самое ценное. Обратно ничего не вернулось. А во дворце и монастыре квартировали сначала французские солдаты, а потом и английские.
королевская спальня…не очень уютная, мне кажется…
Со временем дворец привели в порядок, королевский двор по прежнему сюда выезжал на охоту и праздники, устраивались приёмы для зарубежных коллег. Сейчас можно увидеть обстановку как раз XIX века. Особенно интересны залы: Дианы, Охотничий, Музыки, Игр, Открытий, Тронный…
С королевской властью в Португалии было покончено в 1910 году. Король Мануэл II отправляется в изгнание…Свою последнюю португальскую ночь он проводит в Мафре…
зал музыки
— Монастырь . Вместо 13 монахов, как планировал Жуан V в начале, в монастыре жили 300 монахов ордена Святого Франциска. Молились, занимались сельским хозяйством, выращивали овощи, разводили фруктовый сад, ухаживали за парком, лечили людей, готовили лекарственные снадобья. До 1834 года, пока все ордена не распустили по указу королевы Марии. С тех пор в здании монастыря размещаются воннослужащие немногочисленной португальской армии.
У каждого больного была отдельная палата…
Интересно посмотреть монастырский госпиталь, аптеку с уникальной утварью, предметы монашеского быта…
— Библиотека . Король Жуан V, основатель Мафры, много внимания уделял образованию, культуре и искусству. Он и основал эту великолепную библиотеку. Она — одна из самых важных библиотек Португалии и самых красивых в мире. Эмиссары Жуана были уполномочены приобретать редкие и ценные книги во всём мире. Золотые буквы на кожаных переплётах свидетельствуют о вековой мудрости и знаниях. Некоторым книгам более 500 лет.
Ну, скажите, как не сфотографироваться на фоне такого великолепия?…
Многие из них настолько ценны, что папа римский Бенедикт издал в 1754 году буллу, в которой грозил отлучением от церкви тому, кто без разрешения португальского короля возьмёт книги, включённые в специальный реестр. Философия, Право, География, Медицина, Путевые книги, Литература, Грамматика, Энциклопедия, Словари, Теология — это далеко не полный перечень разделов библиотеки. А всего там 36 тысяч томов. Кроме ответственных служащих за книгами присматривает сообщество летучих мышей! Да, да, только им под силу бороться с коварными бескрылыми букашками, которые могут уничтожить великое наследие предков…
конечно же, эти стражи умерли при исполнении служебных обязанностей…
Эпилог…17 ноября 2017 года исполнилось 300 лет с того дня, когда король Португалии Жуан V заложил первый камень для строительства скромного монастыря в местечке под названием Мафра. В силу сложившихся обстоятельств и возможностей, король изменил решение. Вместо монастыря вырос дворцово-монастырский комплекс в стиле барокко, один из самых больших в Европе. 156 лестниц, километры коридоров, 1200 помещений, 4700 окон и дверей, 29 дворов и вестибюлей…В 1910 году специальным декретом Национальный королевский дворец Мафры был объявлен музеем и открыт для посещения.
Длина фасада здания — 230 меторов
Приглашаю вас, дорогие друзья, на нашу экскурсию в город Мафра ! Базилика, дворец, библиотека и монастырь стоят того, чтобы вы их увидели. А также, будет интересно прогуляться по улицам старого городка и вкусно выпить потрясающего португальского кофе с “мафровскими” сладостями! Услышать ещё больше интересных историй об удивительной стране — Португалия ! Можно объединить поездку в Мафру с или экскурсией . Закажите экскурсию в разделе «Мои контакты» или позвоните на телефон, Viber, WhatsApp +7 922 152 99 70
Дорогие друзья, если моя заметка показалась вам полезной — поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Возможно, кто-то из них планирует путешествие в Португалию, и эта информация придётся кстати…
Об авторе portugaletta
Дорогие друзья! Добро пожаловать в Португалию! Я помогу Вам организовать отдых в этой замечательной стране. Ко мне Вы можете обратиться за трансфером, экскурсией в любом городе страны, за советом в каком отеле остановиться или где вкусно поесть и по всем другим вопросам, связанным с Португалией.Продолжение истории о путешествии в Португалию, предоставленное нам Андреем aka Moreman. Предыдущая часть посвящена .
В противовес стратегии прошлого года, принимаем решение ехать из Лиссабона не скоростными автобанами, а местными дорожками – в них гораздо больше драйва. Времени у нас было достаточно, да и десяток евро сэкономили.
Так, извилистыми путями приехали в городок Мафра (Mafra) (официальный сайт: www.cm-mafra.pt)
Припарковались недалеко от дворца, на улице 25 апреля (прямо напротив какого-то военного госпиталя), заплатив за парковку что-то около 80 центов в час, и пошли гулять. По дороге заглянули в одну из кафешек, где на витрине стояла точная модель кареты, которая, как нам объяснили, съедобна – выпечена из теста, украшена карамелью, сахарной корочкой и другими вкусностями.
Мафра знаменита своим дворцом (Palácio Nacional de Mafra), самым большим королевским дворцом Португалии. Дворец на самом деле, настолько огромен, что таки и не поместился в кадр целиком, несмотря на мои старания. Наверное, впечатлил бы еще больше, если бы на момент нашего приезда площадь перед дворцом не ремонтировалась:
Во дворце есть музей, кроме того, в состав дворцового ансамбля входят базилика, королевская библиотека и францисканский монастырь. Музей платный – мы туда не пошли… Нас заинтересовало другое – проходящие мимо красавцы в форме:
Оказалось, правое (если смотреть лицом на фасад) крыло дворца занимает военное училище – Escola Pratica de Infantaria. Не силен в португальском, но по-моему – нечто вроде нашего Суворовского училища, для подростков. Насколько понял, с артиллерийским уклоном (у входа стоят две пушки):
Если будете фотографировать в районе этого училища, делайте это аккуратно, или не делайте вообще. В нашем случае, дежурные у входа в училище отнеслись к тому, что фотографировали мы, не слишком положительно – подошли и объяснили, что делать этого нельзя – безусловно, очень вежливо и корректно, но довольно категорично.
Кстати, с другой стороны от дворца, но уже на отдельной территории, расположено еще одно военное заведение под названием Centro Militar de Educacão Fisica. Превратили Мафру в военную базу…))
В остальном, Мафра – тихий и спокойный провинциальный городок:
На узеньких улочках можно найти немало кафешек и ресторанчиков. Мы забрели в один их них («o Páteo», Rua Serpa Pinto, 19) и с удовольствием пообедали, причем, в течение часа были там единственными посетителями. Будете там обедать – аккуратнее с заказами, одно второе блюдо мы смогли осилить только вдвоем.
Любителям морских гадов: уже на пути к машине обнаружили шикарное заведение (хотя, по сути – пивняк, что и написано на вывеске):
Заведение расположено на центральной улице, напротив дворца.
Когда я случайно заглянул внутрь, чуть не упал от аппетитного вида ракушек и крабов, выставленных на витринах… Разумеется, разливают пиво – Sagres… Мне было очень обидно пройти мимо – уже пообедали, да и пива нельзя, нужно ехать…
Следующие несколько дней провели в отеле рядом с городком Пенише (или Пениши – кто как называет… короче, Peniche).
Отель, по старинной привычке, нашли и забронировали накануне. Гуляли, отдыхали, загорали. К югу от Пенише находится неплохой песчаный пляж, длиной в несколько километров и шириной метров 100-150. Рай для начинающих серфингистов:
…и хорошее место для пляжного отдыха (разумеется, если повезет с погодой)
Южнее этого пляжа берег становится крутым и каменистым. Камни выглядят как будто искусственно разрезанными на ровные прямоугольные кусочки. Однако, как нам объяснили, это – естествннный результат вымывания более мягкой породы:
На месте вымытой породы из камней проступают вмурованные в них ракушки – просто страшно представить, сколько тысяч им лет:
В этот раз нам не слишком повезло с купанием (в отличие от прошлого года, когда мы приезжали сюда же) – океан немного штормил:
Кроме того, вода была не слишком теплой.
Вообще, что касается пляжного отдыха, сезоном для этого в Португалии являются август-сентябрь, когда вода немного прогревается. Хотя температура воды в Атлантическом океане у берегов Португалии практически постоянна в течение года и составляет, в среднем, от 17 до 20 градусов – не парное молоко, но купаться можно. Поэтому, комфорт купания определяется не температурой воды, а скорее, погодой на побережье: если прогревается воздух – приятно вылезать на берег. Если же дует прохладный ветер (а это – не редкость) или немного штормит – купаться становится не очень приятно. Такого, чтобы волн совсем не было (как это бывает, например, на Черном море) – я не видел. Волны – настоящие, океанские – явление постоянное, и если захотите искупаться – нужно с этим мириться и быть к этому готовым.
Раз уж зашла речь об океане, хотел бы кое-что добавить:
ОКЕАН – он огромен и бескраен (мудрая мысль, не правда ли?)… стоя рядом с ним, понимаешь, что мыслишь какими-то абсолютно банальными категориями, и ощущаешь, какая ты есть малая мошка в сравнении с ним. Даже если он спокоен, на уровне флюидов ощущаешь идущую от него неизмеримую мощь и силу. Меня, например, вид океана завораживал напрочь. Я отчаянно желал унести с собой хотя бы частицу этого впечатления, поэтому смотрел на океан сквозь прицел фотоаппарата и все нажимал и нажимал кнопку спуска затвора. Как оказалось, все это ерунда… Предостерегаю фотографов, особенно тех, которые впервые видят океан. Он разный – в каждую последующую секунду или миг он меняется – накатывают зеленые валы, набегают волны, разбиваясь о камни, летят брызги… Его вид никогда не будет тем же самым. Вы можете сделать стотыщмиллионов снимков, забив карточку памяти полностью, но вы все равно не унесете эту красоту с собой и не отразите ее в снимках… (поэтому, возможно, вы захотите вернуться к океану снова и снова…).
Если хотите фотографировать океан – сделайте всего несколько кадров в разную погоду или при разном освещении – этого будет достаточно… Из этой поездки я привез с собой около 60 приблизительно одинаковых (как я сейчас это вижу) фотографий – они занимают место, но рука не поднимается стереть хотя бы некоторые…!
Район, в котором мы остановились, не относится к наиболее часто посещаемым туристами. Здесь тихо и спокойно – видимо, ввиду минимального наличия аттракционов и туристической инфраструктуры. Местные жители, хотя и позволяют себе досуг в виде рыбной ловли
…в-основном же занимаются сельским хозяйством, причем, весьма трудолюбивы – расположенное вокруг множество мелких полей – земельных наделов находилось в ухоженном состоянии. К примеру, вид из окна отеля:
К моменту нашего приезда уже был собран урожай лука, урожай картошки и капусты был на подходе. Среди полей попадаются местные мельницы, довольно оригинальной конструкции:
Точки на растяжках по периметру крыльев – это грузы-противовесы, которые служат для балансировки всей вращающейся конструкции. Что мелют эти мельницы – осталось непонятым, посевов пшеницы или, к примеру, ячменя, поблизости не замечено.
В-общем, в течение пары дней мы позволили себе такое ничегонеделание и праздногуляние по деревенской глуши. На третий, жажда новых впечатлений погнала нас в
Обидуш (Obidos)
(благо, ехать от Пенише до Обидуша – меньше 30 км)
(официальный сайт Обидуша: www.cm-obidos.pt)
Обидуш – маленький, даже не город, поселок – музей под открытым небом, с древней историей: основан около середины XII века на территории, отвоеванной в 1148 г. у мавров. Территориально совпадает с обнесенным крепостными стенами древним замком, построенном в XII-XIV веках:
Мы подъехали к замку с восточной стороны (если ехать по шоссе А8 и въезжать в Обидуш с него, на круговой развязке перед въездом в город нужно повернуть направо) – там удалось припарковать машину бесплатно. Мы не искали халявы, просто поехали в сторону от туристических троп и случайно нашли несколько свободных мест. Вообще же, в этой части города очень мало места и узкие улицы, поэтому машину все-таки лучше оставлять неподалеку от южного (по-моему, центрального) входа в замок, на одной из нескольких больших парковок, специально предназначенных для автомобилей туристов. Они платные, сумм не помню, но запомнил, что очень недорого. Заодно, сразу можно посмотреть акведук, построенный в XVI веке по приказу Катарины Австрийской для обеспечения водой городских фонтанов. Акведук прекрасно сохранился и отлично виден с парковки:
Городок маленький, немного игрушечный, весь в цветах и фруктовых деревьях. Стены домов старые, но аккуратно покрашенные и отделанные традиционными панно из керамики. На фото ниже изображена Дева Мария, которая считается покровительницей города:
Крепостную стену можно пройти практически по всему периметру (это около 1,5 км).
Если решитесь пройти по стене – будьте осторожны: ширина дорожки составляет всего около метра, перил, естественно, никаких, а высота, с которой теоретически можно свалиться, достигает 8-10 метров. Конечно, перед входом висят соответствующие предупреждения, но кто их читает!
Мы с удовольствием прогулялись по улицам города. Конечно, замок – это большой туристический аттракцион, но возраста и истории это не отменяет, при желании можно абстрагироваться от многочисленных магазинчиков и ресторанчиков и окунуться в средневековую атмосферу.
Если уж вы приехали в Обидуш, наверняка не обойдетесь без того, чтобы не купить что-нибудь из двух съедобностей, которыми славится город. Во-первых, это шоколад. Оставим громкие названия, типа «шоколадная столица», но здесь он действительно вкусный. Во-вторых, это Ginja (она же джинджа, она же жинжинья). Бутылки могут быть разного размера, дизайна и с разными этикетками – содержимое постоянно – это вишневый ликер крепостью 20%. Традиционно, в каждой бутылке плавают 5-10 ягод вишни. Цены за 0,5 л варьируются, в среднем, от 20 до 12 евро, поэтому не спешите покупать в первом попавшемся магазине. Я купил поллитровую цилиндрическую бутылку, с голубой прямоугольной этикеткой и круглой голографической наклейкой на горлышке – рекомендую. Хотя, не думаю, чтобы можно было нарваться на подделку. Если захотите купить подобную бутылку где-нибудь потом, в супермаркете – не стоит откладывать: в супермаркете цены на джинджу практически такие же, а вот выбор невелик.
Предприимчивые обидушцы совместили обе вкусности: туристам предлагается попробовать джинджу, разлитую в чашечки, сделанные из шоколада. Чашечка маленькая (граммов 20-30, не больше), но сочетание вкусное, да и цена невысока (1 евро) – попробуйте. Дегустационные пункты расположены прямо на улице и выглядят примерно так:
Еще, недалеко от замка есть базилика, она видна с крепостных стен:
До нее от Обидуша менее километра по шоссе N8/N114. Сооружение интересное, в плане сверху – четкая трехлучевая звезда. Не удалось выяснить, что это. Если кто-то знает – расскажите, пожалуйста. Вот так выглядит вблизи:
Пенише (Peniche)
Мы заезжали в Пенише и в прошлом году, и уже тогда он нам понравился. Город вырос из рыбацкой деревушки и располагается на мысе, выдающемся в Атлантический океан. Городок туристический, о чем свидетельствует множество ресторанчиков в районе бухты и многочисленные предложения морских прогулок. И те, и другие – на любой вкус. Морские прогулки в ассортименте организуются прямо на центральном пирсе: спортивная или семейная рыбалка, круизы вокруг полуострова Пенише, поездки на остров Берленга, экскурсии по острову и вокруг него, проживание, купание, ныряние, дайвинг и т.д.
Координаты пирса: южная оконечность Avenida do Mar, GPS: 39.353198 N, 9.378706 W
Некоторые контакты (и там, и там есть английский вариант сайта):
www.berlengactividades.com
www.julius-berlenga.com.pt
Если захотите воспользоваться одним из предложений – совет: определяйтесь и записывайтесь на мероприятие сильно заранее. Ведь в случае недостатка народа, а равно как и в случае его переизбытка, туристические группы перераспределяются, делятся и умножаются в полном соответствии с законами бизнеса – никто не хочет терпеть убытки. Если вы подошли часов в 10-11 утра, тем более, 12 дня – скорее всего, вы уже опоздали на сегодняшние рейсы. Мы приобрели билеты на поездку на остров Берленга накануне, в одном из киосков: отправление туда – в 10:00, обратно – в 14:30, стимость на двоих – 40 евро. В дополнение, за 8 евро на двоих приобрели путевки на обзорную экскурсию на катере вокруг острова.
При покупке билетов нам была предложена альтернатива: либо «спиди боут» – маленький скоростной катер, который доходит до Берленги за 20-25 минут, либо «регулар боут» – кораблик побольше, но более медленный – доходит минут за 45-50. Мы, как люди практичные, выбрали скоростной вариант, хотя он был на пару евро дороже (20 евро против 18). Оба катера выходят из порта Пенише одновременно, но т.к. наш экскурсовод (общий для обеих групп) шел на медленном катере, в итоге мы просто ждали его на острове, минут 15-20… К тому же, «регуларный» катер является, в некотором роде, знаменитостью (об этом – ниже).
Ровно в 10:00 нас проводили на пирс и посадили в небольшую посудину, вместимостью около 10-15 человек.
Проходим створный маяк гавани Пенише
Имейте в виду, что скоростной, но маленький катер подвержен сильной качке. Вернее даже, в нашем случае была не качка, а довольно жесткие подпрыгивания и провалы на волнах с амплитудой метра 3-4 в облаке брызг (берегите фотоаппараты!). Получается, чуть большие деньги – плата в том числе за экстрим и незабываемые ощущения. Было весело (главное – крепко держаться за поручни!), но боюсь, не всем. Поэтому тем, кто не любит сильную качку, посоветую альтернативный вариант с большим катером – его качает гораздо меньше.
Кратенькая справка:
вообще-то, Берленга – это архипелаг в Атлантическом океане в 10 километрах от Пенише. Архипелаг состоит из трех островов, однако остальные острова (Os Farilhoes и Estelas) настолько малы, что туда вообще никто не ездит, поэтому название Берленга ассоциируется только с одним, самым большим (приблизительно 1,5 х 0,8 км) и единственным обитаемым островом архипелага – Berlenga Grande. Остров известен с античных времен (упоминался в географии Птолемея), в разное время здесь побывали римляне, мусульмане, викинги. В XVI веке, с разрешения королевы Леоноры (по другим данным, ее звали просто Мария), на острове был построен небольшой монашеский приют для оказания помощи морякам, потерпевшим кораблекрушение. Однако, приют не столько помогал морякам, сколько сам страдал от набегов английских и французских пиратов, которые его периодически захватывали и грабили. В конце концов, приют был покинут и на несколько десятков лет остров снова стал необитаемым. В XVII веке, для того, чтобы максимально выгодно использовать стратегическое расположение острова для оборонительных целей, на нем был построен форт Сан-Жоан-Баптишта (São João Baptista das Berlengas).
После того, как побывал на Берленге, я немного разочаровался в мифах, которые преподносит интернет об этом острове.
Во-первых, катера от Пенише до Берленги идут не час, как указывается во многих аннотациях, а всего 20-30 минут.
Во-вторых, в одной из статей встретил следующее утверждение: «на Берленге нет ни единого автомобиля и даже мотоцикла. Весь наземный транспорт - старый осел». Это неправда, на Берленге есть маленький трактор, который, по-видимому, используется в качестве тяговой силы, ведь нужно же как-то развозить по острову приходящие грузы.
В-третьих, туристов на острове считают исчадием ада, загрязняющим и захламляющим остров – ничуть не бывало. Туристов организовали и загнали в резервации – для палаток организован специальный кемпинг – площадке с твердым покрытием, причем, каждое место было размечено наподобие парковки для автомобилей. Рядом с туристической тропой установлены урны. Короче, диких туристов на острове нет, а природа показалась чистой и нетронутой.
На следующем снимке присутствует почти вся цивилизация острова (кроме маяка и форта): на переднем плане и чуть левее – кемпинг, правее внизу – гавань и пляжик, в центре – пристань, вдали на склоне слева – хозяйственные постройки, туалет, душ, ресторанчик с баром:
Основные достопримечательности на острове Берленга – это пристань, маяк, форт Сан-Жоан-Баптишта, а еще чайки и ящерицы.
Опишу более подробно каждую, причем начну с самых многочисленных:
Чайки – их просто неприлично много. Они везде – летают где хотят и никого не боятся, еще и гадят.
Будете бродить по острову – делайте это осторожно. Птицы могут быть агрессивными, особенно если приблизитесь к гнезду и самке, высиживающей птенцов.
Ящерицы: их тоже очень много, но, в отличие от чаек, человека они боятся и при встрече норовят быстро убежать в ближайшее укрытие – траву, расщелину и т.п.
Пристань – ворота, связывающие остров с цивилизацией. Это единственное место швартовки корабли с большой земли. Как уже сказал, мы ждали нашего гида, который должен был прибыть на более медленном корабле. Он прибыл минут через 15 после нас, привезя с собой огромную толпу туристов (похоже, португальцев), приехавших в кемпинг. С корабля на пирс в огромных количествах перекидывались и переносились спальные мешки, палатки, компрессионные мешки, коробки с пивом, 5-литровые канистры с водой, 3-литровые пакеты с вином, гитары и т.п. Ей-богу, все так же, как у нас в России…! Спиной к зрителю в центре следующего фото стоят и наблюдают за разгрузкой: служитель гавани (перегоняет лодки, развозит туристические группы, собирает дайверов и т.п.), местный представитель службы охраны правопорядка и капитан прибывшего корабля.
Кстати, обратите внимание на название корабля, Cabo Avelar Pessoa – расскажу о нем чуть позже. Упомянутый выше маленький трактор стоял в уголке пристани и ждал своего часа: туристы утащили свои вещи в кемпинг на руках, поэтому его помощь не потребовалась.
Прямо напротив пристани имеется вдающаяся в остров маленькая и тихая гавань. Здесь на спокойной чуть голубоватой воде медленно и лениво покачиваются служебные катера.
Гавань заканчивается небольшим, но приятным пляжем, защищенным скалами с трех сторон – можно искупаться, если будет время (и если в воде не будет слишком много перьев чаек).
Маяк. Был построен в 1841 году и принадлежит Министерству национальной морской обороны (если я правильно понял перевод фразы Ministerio da Defesa Nacional Marinha).
Как и положено маяку, находится на самом высоком месте острова:
Форт. До него идет тропа от пристани и кемпинга, через маяк. Идти немного – минут 10. Если вы купите обзорную экскурсию вокруг острова, вам наверняка покажут его с моря. Сооружение хорошо сохранилось и выглядит действительно впечатляюще:
Нам удалось побывать внутри – по-моему, там делают pousadas (поузадаш) – так в Португалии называют набирающую популярность форму организации исторических отелей, расположенных в отреставрированных старинных замках, усадьбах и монастырях.
С фортом связана очень красивая легенда:
28 июля 1666 года форт Сан-Жоан-Баптишта был атакован испанской эскадрой под командованием адмирала Ильбарры, имевшей в своем составе 15 судов и несколько тысяч солдат. А гарнизон форта состоял всего лишь из 28 солдат, которыми командовал сержант Антониу Авелар Пессоа. Несмотря на многочисленные атаки испанцев артиллерийским огнем с кораблей и солдатами, высаженными на сушу, форт не сдавался. Через три дня жестоких боев испанский флот потерял три корабля и около 500 человек убитыми, в то время как у португальцев был ранен только командир гарнизона. Дело дошло до того, что в форте не осталось пороха хотя бы для еще одного выстрела. Но и испанская эскадра, не ожидая такого сопротивления, приняла решение отступить. В этот переломный момент момент один обезумевший защитник форта ночью вплавь добрался до испанцев, сообщив им о том, что в форте совсем не осталось боеприпасов. После этого форт был захвачен испанцами, его защитники взяты в плен, а сержант Авелар, тяжело раненый во время битвы, скончался уже на борту испанского корабля.
Сейчас доподлинно неизвестно, правда это или быль, но насколько знаю, этот эпизод упоминается в официальных учебниках португальской истории. Как бы то ни было, в наши дни между Пенише и Берленгой ходит катер, который носит имя героя и называется Cabo Avelar Pessoa:
Помня название еще одной достопримечательности Португалии – Cabo Roca, мыс Рока, я посмотрел в словаре перевод слова «Cabo». Как оказалось, помимо значения «мыс», слово также переводится как «капрал» или «ефрейтор». Так что, возможно, сержант Антониу Авелар Пессоа был вовсе не сержантом… Да так ли это уже важно?
Обзорная экскурсия вокруг острова – ничего особенного, но нам понравилось. Ее проводили на маленькой (человек на 8) лодке, у которой в центральной части днища была прозрачная вставка, нечто вроде телевизора в подводный мир. Особых преимуществ это не дает, ничего слишком уж интересного там не видно (тем более, на глубине), но забавно. Нас прокатили вокруг острова (мыс, как мне кажется, похож на слоника)
… показали пещеры
… и форт – с моря:
Как говорят путеводители, у подножия острова есть несколько подводных пещер, привлекающие дайверов, а вокруг острова расположены красивейшие коралловые рифы.
Помимо перечисленного, на острове нет ничего особо привлекательного. Кругом – только камни, скупо покрытые выжженной солнцем травой. Если есть желание, можно просто уйти на противоположный конец острова и насладиться одиночеством, свистом ветра и шумом прибоя.
В дополнение, могу сказать, что остров Берленга приобрел статус государственного заповедника еще в 1981 году, а в 2011 году UNESCO включило остров в общемировой перечень природных заповедников WNBR (World Network of Biosphere Reserves).
Как уже говорил, из Пенише мы вышли в 10:00, обратно покинули остров в 14:30 (кораблик – тот, что побольше – обратно с Берленги уходит в 16:00). Времени как раз хватило, чтобы пошляться по пристани, выпить кружку пива в баре над пристанью, поплавать вокруг острова на катере (с осмотром форта с воды), погулять по острову – дойти до маяка и форта, и искупаться на пляжике.
Обратно двинулись с чувством выполненного долга. Океан немного успокоился и качка уменьшилась
Природный монумент и маяк на самой западной оконечности Пенише:
Хорошим окончанием долгого приключения может быть вкусный обед в хорошем ресторанчике. В Пенише вся улица, идущая к гавани (Avenida do Mar), буквально усеяна едальными заведениями. Естественно, преобладает рыбная кухня (хотя, можно легко найти мясо, пиццу и другие съедобные артефакты). Во многих из ресторанов рыбное меню выставлено в витринах, выходящих прямо на улицу. Выглядит такая выставка очень привлекательно, экспонаты выложены на льду в виде тушек или кусков – в зависимости от размеров рыбы. Любой из них, по вашему желанию, отварят, запекут или приготовят на гриле. Нам нравится ресторанчик Abrigo do Pescador, расположенный прямо напротив выезда их гавани (точный адрес: Largo da Ribeira, 2520-205, Peniche). Витрина с рыбой, а также аквариум с крабами и лангустами имеются, выбор широкий, готовят очень вкусно. Если кто-то соскучился по общению на русском языке или испытывает трудности с португальским – в этом ресторане работает официантка Люда с Украины, она может посоветовать насчет выбора блюд и вин, и немного поболтать (но только немного – работа – прежде всего!). На втором этаже этого ресторана есть открытая веранда – здесь больше воздуха и лучше вид на гавань и пирс:
На переднем плане фотографии – монумент, посвященный морякам, за ним – пирс, на котором находится парковка для автомобилей и киоски, которые обилечивают желающих присоединиться к морским экскурсиям.
Это не первый наш приезд в Пенише – в прошлом году мы были здесь и изучали город более подробно (надеюсь рассказать об этом посещении как-нибудь позже). Здесь есть на что посмотреть, в частности, имеется огромный форт, который входит в единую систему фортификационных сооружений вместе с фортом на острове Берленга и еще одним фортом на побережье, в 6 км к югу от Пенише. Мне лично, очень нравится в городке атмосфера старинной рыбацкой деревушки, героического прошлого, с добавлением непошлого туристического шарма (во время наших посещений туристов было мало, но думаю, ближе к июлю-августу их здесь хватает). Если кому-то нравится подобное сочетание – поживите в Пенише или окрестностях 2-3 дня, благо, отелей в округе достаточно.
Дворец Мафра - самый большой королевский дворец в Португалии. И в 2007 году был признан одним из 7 чудес Португалии. Королевская семья часто приезжала в этот дворец, чтобы поохотиться в близлежащих лесах.
Дворец возведён в лиссабонском пригороде Мафра в стиле зрелого барокко для короля Жуана V и его супруги Анны Австрийской, в ознаменование рождения их первого ребёнка в 1711 г.
Масштаб дворца таков, что короли предпочитали использовать его залы не столько для повседневного проживания, сколько для церемониальных приёмов. За главным фасадом длиной 220 м расположены 880 помещений, весь комплекс занимает площадь около 40 тысяч кв.м. В состав дворцового ансамбля входят базилика, грандиозная королевская библиотека и францисканский монастырь.
Дворец-монастырь в португальском городе Мафра, расположенном в 40 км от Лиссабона, является воплощением грандиозности и величия. На пике его 13-летнего строительства над созданием дворца работали около 50 000 человек, маленький городок был специально построен для того, чтобы поселить здесь рабочих. Моделью для этого сооружения послужил монастырь Эль Эскориал, созданный Филиппом I в окрестностях Мадрида.
музыкальный салон
Sala da Caça
Sala da Benção
D. João V
Sala do Despacho (escritório)
Sala de Jantar
Sala D. Pedro V
Дворец-монастырь в Мафре, служивший также летней резиденцией королей, возможно, не такой впечатляющий и запутанный, но разнообразие его структуры поражает воображение. Его 880 залов, насчитывающих 4500 дверей и окон, служили домом для 300 монахов. Сегодня здание монастыря, вместе с королевским дворцом и жилыми помещениями для 300 монахов, занимает 4 гектара земли. Этот архитектурный комплекс окружен парком, длина внешней стены которого достигает 19 км.
Две башни вмещают более 110 колоколов, созданных в Антверпене, Бельгии, их можно услышать на расстоянии 24 км. Между башнями возвышается базилика, увенчанная куполом.
Basílica de Mafra
В церкви находятся 11 часовен, искусно украшенных рельефами и мраморными статуями из Италии, а также гордость Мафры – библиотека, насчитывающая 40 000 томов, среди которых встречаются экземпляры с многовековой историей и золотыми страницами.
В монастыре вы можете также посетить Музей Религиозного Искусства с выдающейся коллекцией церковного облачения.
Во дворце Мафры снимались фильмы «Королева Марго», «Путешествие Гулливера», «Граф Монте-Кристо».
Во время своего официального визита в Португалию здесь останавливался В.В Путин.
Capela da enfermaria
Монастырский ансамбль в Мафре, построенный в 1707-1750 гг., возник в результате грандиозного проекта короля Жоана V. В честь рождения наследника он решил осуществить свою честолюбивую мечту - затмить испанский Эскориал. В художественном романе Жозе Сарамаго «Воспоминание о монастыре» (порт. Memorial do convento) (1982) утверждается, что в строительстве монастыря участвовали более 50 тысяч человек, насильно согнанных со всей Португалии. Оплачивалось колоссальное строительство золотом и бриллиантами, поступавшими из Бразилии. За главным фасадом длиной 220 м расположены 880 помещений, которые вряд ли были обитаемы. Весь комплекс занимает площадь 40 тысяч кв.м., а мраморная базилика замка по размерам сравнима с собором.
В архитектурной мастерской Мафры под руководством выходца из Германии Иоганна Фридриха Людвига и других иностранных архитекторов выросло поколение португальских строителей и художников, в том числе величайший скульптор Жоаким Машаду де Каштру. Весь величественный комплекс симметрично сгруппирован вокруг базилики. Примыкающие к базилике крылья дворца завершены на углах квадратными башнями с широкими крышами-куполами упрощённой луковичной формы. Самыми интересными помещениями монастыря являются аптека, больница, дормиторий и кухня, но, конечно, первое место должно быть отдано библиотеке с 30 тысячами томов, среди которых первое издание эпической поэмы Луиша де Камоэнса «Лузиады».
Также известен парк - заповедник Тапада Насьонал де Мафра. Он был создан в Мафре во времена правления короля Жуана V, как парк для королевского отдыха. Территория парка 8 кв.км. Парк содержит различные разновидности оленей, диких кабанов, лис, хищных птиц и многих других животных, существующих в необычно богатой и разнообразной естественной среде обитания в парке. Парк также открыт для пеших и велосипедных прогулок, езды на лошадях, стрельбы из лука и арбалета.
